Как убрать шумы с фотографии. Уменьшение шума в Adobe Lightroom

Что может быть ужаснее хорошего снимка, который испорчен большим количеством цифрового шума. В то время как цифровые датчики подняли фотографию на новый уровень, они создали новые проблемы, с которыми нужно бороться. К счастью, современные графические редакторы позволяют избавиться от шума. К примеру, Adobe Lightroom позволяет уменьшить количество шума в фотографии, вызванных высокими настройками ISO. Сегодня мы узнаем, как снизить шум в Lightroom.

Объяснение природы цифрового шума

Современный цифровой датчик изображения

Прежде чем мы сможем решить вопрос с цифровым шумом, мы должны сначала узнать, что вызывает его. Большинство цифровых датчиков состоит из матрицы пикселей, которые захватывают световые волны, а затем преобразуют их в цифровые сигналы. Шум является естественным явлением в этих цифровых системах. Он вызывается собственным теплом датчика и током, который перескакивает с одного пикселя на другой.

Две наиболее распространенных причины появления цифрового шума – это съемка на высоком ISO или с использованием длинной выдержки. При использовании высокой чувствительности ISO датчик становится более чувствительным к свету, но при этом он начинает создавать больше шума. При съемке с длительной выдержкой увеличивается шанс появления шума из-за повышения температуры сенсора. В любом случае, шум, как правило – это то, от чего большинство фотографов хотят избавиться.

Adobe Lightroom CC

Важно также знать, что существует два типа шума, который фотографии могут содержать.

Первый называется яркостный шум: этот вид шума похож на зерно плёнки. Яркостный шум вызван тем, что различные участки датчика получают различное количество цифрового сигнала от взаимодействия с потоком света.

Второй известен как цветовой шум. Он проявляется в виде пятен различного цвета. Для лучшего понимания, посмотрим на фотографию, с которой будем работать в этом уроке.

Использование Lightroom для улучшения фото

Прямо с камеры

Для примера мы будем использовать фотографию, сделанную с ISO 25600 на Nikon D7200. Снимок был сохранён в формате Nikon RAW (NEF). Функция, которая снижает количество шума при длительной выдержке отключена. Этот снимок можно было бы сделать с гораздо меньшим количеством шума. Для этого нужно было открыть диафрагу, уменьшить ISO и выдержку. Для нашего примера нужен снимок, наглядно демонстрирующий наличие шума и принцип борьбы с ним.

Шум особенно хорошо виден при 100% увеличении снимка. Мы будем использовать настройки шумоподавления Adobe Lightroom, чтобы избавиться от проблемы. Важно отметить, что процесс удаления шума уменьшает резкость фотографии, поэтому мы должны найти баланс между шумом и резкостью. Эта грань зависит от личных предпочтений каждого.

Импортируем фотографию в Lightroom

После того, как файл загружен в Lightroom, нажмите на файл и выберите пункт «Develop» (Коррекции) в правом верхнем углу окна. На правой стороне экрана будет отображать ряд корректировок. Прокрутите вниз, пока не найдете раздел «Detail» (Детализация). Вы заметите, что раздел содержит ползунки для работы с резкостью и шумом.

Настройки шумоподавления

В данном разделе отображается небольшое окно, которое показывает увеличенную область на снимке. Слева от маленького окна расположен значок курсора, который позволяет выбрать другую область. Выбирать желательно не однородную область, чтобы как можно больше различных элементов было в увеличенной области. Так можно точнее определить состояние снимка во время редактирования.

Удаление цветового шума с фотографии в Lightroom

Теперь мы можем начать удаление шума с нашей фотографии. В разделе шумоподавления есть две дополнительных опции: одна для яркостного шума, а вторая для цветового шума. Можно начинать с любой, но с цветным шумом проще работать в первую очередь. Он более чётко виден.

Снимок без уменьшения цветового шума

Цветовой шум, как правило, легче удалить с фотографии. Это приводит к меньшим потерям деталей. По умолчанию Lightroom устанавливает снижение шума цвета в положение ползуна 25. Когда мы открыли снимок, программа уже снизила шум. Чтобы увидеть оригинальную фотографию нужно установить значение ползунка в нулевое положение. Появляется невероятное количество шума. Мы видим, что Lightroom сделал хорошую работу, поэтому возвращаем ползунок обратно в положение 25. По желанию можно выбрать другое значение.

Настройки для снижения цветового шума

Вы можете задаться вопросом, почему мы не можем просто переместить ползунок до «100», чтобы устранить весь цветовой шум? Вместе с цветным шумом мы можем начать терять цвет всего симка. Он будет искажен. В этом можно убедиться просто устанавливая различные значения. Сразу будет видно, как снимок реагирует на изменение настроек.

Снижение цветового шума

Под ползунком «Color» располагается два дополнительных ползунка для тонкой детализации и гладкости. Опция Детали позволяет установить порог для того, что Lightroom будет считать шумом. По умолчанию значение установлено в положение 50. Это хороший выбор, поэтому данный параметр можно не трогать. Если необходимо вернуть некоторые детали, можно уменьшить это значение или наоборот увеличить, если осталось сильно много цветового шума. Слайдер «Гладкость» позволяет сгладить детали. Сделать их более плавными и мягкими.

Удаление яркостного шума на фото

Теперь, когда мы удалили цветовой шум, мы собираемся решать проблему яркостного шума. В этом блоке находятся такие же три ползунка. Первый – это основной слайдер, который регулирует степень удаления шума. Два остальных предназначены для тонкой детализации. Мы можем посмотреть на снимок при значении «0» и при значении «100».

Снижение шума яркости установить в «0»

Теперь нужно найти баланс между резкостью и сглаживанием. Поиск идеального баланса будет легче тогда, когда вы попрактикуетесь, а вначале нужно полагаться только на интуицию. Постоянно просматривайте фотографию и следите за изменениями на снимке. Это особенно важно, если вы обрабатываете снимок с человеком.

Снижение шума яркости установите на «100»

Этот параметр проще просматривать на большой фотографии, а не на миниатюре. Это позволяет оценить общий эффект. Иногда можно задать высокое значение настройки шумоподавления и снижать эффект дополнительными слайдерами.

Настройки для снижения яркостного шума

Так же, как и раньше, мы можем отрегулировать ползунок «Детали», чтобы установить порог деталей, которые будут поддаваться шумоподавлению. Также есть ещё одна настройка, которая называется «Contrast» (Контраст). Она позволит выбрать уровень контраста между деталями. Чаще всего оба дополнительные ползунка лучше оставлять на значении 50.

Продолжаем изучать Лайтрум. Это прямое продолжение первой части статьи . В этой части рассмотрим 3 очень интересных функции – цветокоррекцию, повышение резкости и шумоподавление.

Цветокоррекция в Лайтруме разделена на 3 вкладки: HSL, Color, B&W . 2 первые – это практически одно и то же, но первая (HSL) предлагает пользователю работать со всеми цветами сразу, последовательно меняя их цветовой тон, насыщенность и яркость, а вторая (Color) разделяет основные цвета на отдельные группы и позволяет менять цветовой тон, насыщенность и яркость в отдельных вкладках. Как по мне, то удобнее пользоваться (HSL) + все 3 параметра изменения цветов выставить на одну панель, чтобы все и сразу было под рукой (нажать All). Третья вкладка – B&W предназначена для редактирования тонов черно-белой фотографии. В этом случае можно контролировать преобразования цветов в серые оттенки (например, красное платье сделать светло-серым или темно-серым, в зависимости от задумки автора фотографии).

Остановимся на HSL вкладке. Это довольно мощный инструмент для того, чтобы сделать фото более красивым и сочным. 3 параметра: HUE (цветовой тон), SATURATION (насыщенность), LUMINANCE (яркость) позволяют менять 8 основных цветов (не густо, но могло быть и хуже 🙂): красный, оранжевый, желтый, зеленый, цвет «морской волны», синий, пурпурный и фиолетовый (соответветсвенно: red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta).

Передвигая бегунки влево-вправо, мы можем сделать траву более зеленой, небо более синим, а кожу человека – более загорелой. Понятно, что чтобы небо было более синим, нам нужно из параметра Saturation бегунки синего цвета и цвета морской волны пододвинуть немного вправо, а если из параметра Luminance бегунки того же цвета пододвинуть влево (уменьшить яркость), то небо станет еще более синим.

ДО цветокоррекции

ПОСЛЕ цветокоррекции

Часто бывает так, что даже корректировка Баланса Белого не придает коже того оттенка, который она имела реально в момент съемки. Вот тут поможет параметр Hue, который изменит тон красного и оранжевого так, что лицо будет менее красное, или фиолетовое. Я сам пользуюсь этим приемом даже при студийной съемке. С Hue главное не переборщить, а то цвета вообще кардинально поменяются.

Корректировку цветов на фото можно делать, если искусственный свет был «плохого качества», если была плохая погода, если фотокамера неточно передает цвета и т.д. и т.п. Мне больше всего нравится играться с цветами в на пейзажной фотографии.

И хотя цветокоррекция в Лайтрум реализована не самым гибким способом, но зато быстро и удобно можно «сделать красиво». 🙂

Следующая панель в Lightroom – это Split Toning .

О ней рассказывать в общем-то и нечего. С ее помощью можно придать отдельный цветовой тон ярким и темным частям фото. Можно для них выбрать цвет и насыщенность. Но на самом деле, пользоваться этим инструментом резонно в монохромной фотографии (как бы черно-белой, но вместо серого используется другой цвет).

Панель Detail .

Эта панель отвечает за резкость снимка и за количество цифрового шума на нем. Одно и другое требует долгого разговора о своей сущности, причинах появления и т.д. Могу со всей ответственностью заявить, что поднимать резкость и «давить шум» лучше в Фотошопе. Там больший контроль за этим делом, маски и прочее. Можете прочесть урок фотошопа:

Но ведь если с прогулки или поездки привезены сотни фото – всех их редактировать и «вылизывать» в фотошопе нереально, поэтому будем пользоваться теми средствами, которые нам дает Лайтрум.

Что же мы имеем на вкладке Details ?

Ну во-первых Sharpening – то есть резкость. К ней прилагаются 4 бегунка: Amount (величина), Radius (радиус), Detail (детализация), Masking (маскировка). В большинстве случаев передвигается только первый бегунок – то есть Количество резкости.

Радиус не стоит трогать вообще, потому как он сильно портит изображение путем «захвата» смежных пикселей.

Детализацию можно попробовать добавить и найти баланс между ней и Величиной резкости. Кстати, это довольно новый инструмент, которого раньше не было в Лайтруме и он иногда позволяет получить более правильные результаты. Ведь в добавлении резкости так все зыбко и тонко…

Маскировка нужна для того, чтобы немного скрыть «шум» который появляется при поднятии резкости. Практического применения я не нашел, потому как маскировать резкость по всему полю картинки нет смысла, а маскировать в нужных областях этот параметр не дает.

В поднятии резкости нужно следить за тем, чтобы этот процесс сам по себе не вызвал появления цифрового шума и светлых ореолов на мелких деталях фото. И этот шум «шумодавов» не исправить. Нужно очень внимательно следить за картинкой на 100% масштаба. У панельки Detail есть вспомогательное окно со 100% масштабом деталей, но оно довольно слабо помогает.

Следует отметить 2 особенности: резкость в Adobe Lightroom довольно грубо реализована – это раз и в конечном файле после экспорта картинка выгладить не так, как в интерфейсе Лайтрума – это два. Не знаю почему, но я не раз замечал, что ЛР вводит меня в заблуждение относительно количества и качества повышения резкости на фото (в отличии от фотошопа, где все «правдиво»).

Не забывайте, что вы работаете с полноразмерной фотографией (10-30 мегапикселей), а экспортировать файл в JPG-формат можете размером в 500х500 пикселей. При изменении размера фото, неадекватность проявления резкости еще больше усугубляется. Вот почему нужно сначала уменьшать фото (что в Лайтруме недоступно до шага экспортирования), а только потом увеличивать резкость.

Обычно, резкость добавляется бегунком Amount. Передвигая его вправо на позицию 45-65 единиц можно добиться заметного повышения резкости, которое не скажется негативно на качестве снимка. Но опять же, проверяйте файл на выходе…

Во-вторых, на вкладке Detail есть раздел Noise Reduction (подавитель шума).

Шум бывает разный. Шум на цифровых фото – это не пленочный шум. Цифровой шум ужасен – он и цветной, и серый (по яркости). Чем больше ISO было выставлено при съемке – тем больше шума видно на фото. На дешевых камерах, несостоятельность маленьких сенсоров производители компенсируют «внутрекамерным шумодавом». Процессор камеры сам включает шумодав и картинка становится вроде как не шумной, но «рыхлой» и «грязной». Фотографию с мыльницы можно узнать по такой «рыхлости», а вот у зеркалок, или камер с большими матрицами, заметны просто точки, но картинка остается относительно гладкой и четкой.

Когда поднимать ISO и когда его опускать? – Поднимать нужно, когда не хватает света, . Лучше поднять ISO и потом бороться с шумом, чем сразу выбросить непригодную смазанную фотографию. Шум виден на темных участках фотографии, в тенях. Не ищите его на небе – ищите под кустиком! 🙂

Итак, что нам дает Adobe Lightroom:

В разделе Noise Reduction самым полезным бегунком является Luminance . По умолчанию его значение равняется нулю. И это правильно, потому что любые попытки задавить шум – задавят и детали в какой-то степени.

Сам же бегунок Luminance и есть самое действенное средство против шума в Лайтрум. В зависимости от количества шумов (значения ISO снимка, качества матрицы и тд) передвигая Luminance вправо, мы «замыливаем» цифровой шум. Именно «замыливаем», потому как вместе с шумом «уходят» и мелкие детали. Поэтому с помощью этого бегунка очень легко сделать снимок с самой дорогой камеры, снимком как будто сделанным старым мобильником. Осторожно двигайте ползунок Luminance и следите за изменениями на фотографии в 100% масштабе.

До использования функции подавления шумов

Подавление только шума по яркости

Бегунки Detail – для цветного шума и шума по яркости – призваны сохранить мелкие детали на фото, но действуют они очень слабо. Бегунок Contrast призван сохранить микроконтраст деталей, но так же малоинтересен. Конечно, эти параметры немного помогают, но, по-моему, если нужно вытянуть все детали по максимуму – лучше это делать в фотошопе.

А вот бегунок Color будет очень полезен. Как по мне, цветной шум намного более «ужасен» чем шум по яркости. Бегунок Color убирает цветные точки, точнее их обесцвечивает. Color независим от Luminancе .

Подавление шума по цвету и по яркости

Из своего опыта: если снимок сделан на ISO 200-320 (зеркалка Pentax K20D, кстати говоря, с довольно шумной матрицей) и экспортировать фото в JPG-файл, то даже при качестве сохранения файла 100% шума не видно, ну или почти не видно (искать надо). JPG сам по себе формат, который некачественно сохраняет мелкие детали, следовательно, и цифровой шум «сохраняется» с потерями. 🙂 Если снимки сделаны на малых ISO, попробуйте экспортировать фото без использования подавления шума, вдруг в конечном файле его не будет видно. 🙂

Пока что все. Тему Lightroom не закрыто…

Хотите поработать как профессиональный фотограф? Доступная аренда фотостудии отличный шанс устроить фотосессию с профессиональным оборудованием для красивой девушкой. Профессиональная фотостудия в Москве SUNLIGHTSTUDIO к вашим услугам.

Как понять, что такое шумы на фотографии, ели мы привыкли их слышать, но не видеть. В колонке или наушниках часто появляются помехи разного рода. Звуковой шум появляется из-за сбоя передачи волны. На снимке или на дисплее камеры можно увидеть цветовые искажения, они выглядят как мелкозернистая пыль темного цвета, если это монохромный, или как разноцветные точки, если шумы цветные. В небольших количествах такие эффекты могут даже приукрасить снимок, если будут выглядеть как задумка автора. Но чаще всего они являются результатом неправильных настроек камеры и недостатка освещения при съемке.

Таким образом, шум - неотъемлемая часть фотографии, без него не бывает снимков вообще. Избавиться от шумов полностью невозможно. Важен его уровень и количество. Получается шум при недостаточном освещении на некоторых участках фотографии. При повышении уровня светопоглощения, то есть показателя ISO, шум снижается, но вместе с ним моте «уйти» и резкость. Получается, что изменения взаимосвязаны. Если выбирать между ними, то лучше добавить на снимок шумы, чем потерять резкость снимка.

Нерезкие кадры пойдут однозначно в мусор, с ними сложно будет что-то сделать, а пиксельный «мусор» вполне можно убрать или снизить о приемлемого вида с помощью специальных программ, плагинов и графических редакторов.

Существует 2 принципиально разных вида шума на фотографии – монохромный и цветной.

1. Монохромный напрямую связан с резкостью и проявляется светлыми и темными участками на снимке.
2. Цветной шум связать с насыщенностью цветов и контрастностью, а проявляется в виде разноцветных пятен, ореолов вокруг объектов.

Как не допустить шумы на фотографии

Борьба за качество снимка состоит из поиска баланса между количеством шумов и резкостью изображения. Оптимальным вариантом считается не допускать излишки в процессе съемок. Для этого существует ряд советов и мероприятий.

• Для работы выбирайте камеру с высококачественной матрицей, системой стабилизации, шумоподавлением и высокой светочувствительностью. Убрать шумы полностью не получится, но снизить их интенсивность в разы достаточно просто.

Современные камеры и матрицы направлены на минимизацию разрушающих действий помех. Светочувствительные объективы помогут сделать качественные снимки в условиях низкой освещенности. Тут даже высокие значения ISO будут достойно выглядеть вплоть до широкоформатной печати.

• Снимайте в RAW формате. У каждого производителя камер существует собственный формат для сохранения кадров в процессе съемки. Но именно такой формат позволяет в процессе постобработки «вытаскивать» на свет небитые пиксели и не подверженные шуму участки. Для каждой точки сохраняется достаточно информации, позволяющей редактировать изображение по многим параметрам.

Снятое в формате JPEG фото с шумами исправить практически невозможно. Программы помогут слегка затереть участки, но сделать их качественными будет достаточно сложно. Нерезкое изображение независимо от формата поправить нельзя.

• Используйте минимально возможные значения ISO. При повышении параметра светопоглощения увеличивается и количество помех, поступающих на матрицу, особенно в условиях недостаточного освещения. Хорошая камера или светочувствительный объектив могут сгладить подобный эффект, но убрать его полностью не получится. Снимайте с минимально возможными значениями ISO, ночью или в вечернее время – оптимальный показатель 100.

• Избегайте перегрева камеры. В летнее время или в процессе длительной съемки все элементы камеры нагреваются, и помехи усиливаются. Делайте перерывы, снимайте из-под козырьков от солнца, чаще давайте камере остынуть. На длительных выдержках и в режиме LiveView матрица нагревается немного сильнее, учитывайте это при планировании съемки. Тогда шумы будут меньше проявляться на снимках.

• Температура – далеко не самый важный параметр в момент съемки, но при прочих равных условиях даст заметную разницу в результате. Также плохо на качество изображений влияют влажность, прямые солнечные лучи.

• Используйте штатив для съемки. Стабилизация камеры уменьшает количество помехи на матрице, следовательно, снижает и цифровой шум. В условиях недостаточно видимости, при повышенных значениях ISO или на длительной выдержке происходит появление зернистости, темных или засвеченных участков. Штатив нужно выбирать под вес камеры с запасом, с возможностью поворота в 3 плоскостях, как минимум.
• Делайте пробные снимки перед работой. Статичные объекты можно отснимать неограниченное время, сделайте пробные снимки и оцените степень шума. Такой подход позволит заранее заметить недостатки и помехи, и исправить их до начала фотосессии.
• Используйте гистограмму. Современные камеры оснащены функцией – выводом гистограммы на дисплей во время работы. Отслеживайте пики, отмечайте пересвеченные или излишне темные участки уже на стадии съемок, чтобы можно было подкорректировать настройки до момента конвертирования и постобработки.
• Заранее продумывайте компоновку кадра. Некоторые проблемы с изображением выходят на свет только при увеличении формата картинки, обрезки и кадрировании. Чтобы избежать проблемы, нужно проверять композиции в кадре заранее. Тогда не придется его обрезать в редакторе.

Настройки камеры и ее технические характеристики позволят избежать появления излишних яркостных и цветовых шумов. Но избавиться от них полностью невозможно без потери качества и резкости. Для снижения интенсивности шумов можно использовать специальные программы.

Программы дя шумоподавления

Фотографы, давно занимающиеся обработкой фотографий, имеют в арсенале и инструменты для ретуши и обработки «сырых» снимков. Таких программ, приложений или плагинов десятки, популярных 4-5 штук. Ими пользуются более 95% пользователей.

Здесь несомненное первенство держит программа от Adobe System – Photoshop, за ней следует ее собрат – Lightroom. Есть еще два популярных конвертера, имеющих отличный алгоритм снижения шумов любого типа – Capture One Digital Photo Professional от Canon.

• Adobe Photoshop. Несомненно самая популярная программа для любителей фотографии и профессиональных фотографов. В Фотошопе можно убрать шум на этапе конвертации или в процессе постобработки. На программу накладывается плагин – Adobe Camera RAW для конвертирования снимков с камеры для непосредственной работы в Photoshop. Даже если вы сохраняли кадры в формате JPEG, данная программа поможет «переписать» их в RAW.
• Adobe Lightroom. Еще одна программа от создателя Фотошопа, изначально она была создана для архивации, систематизации и хранения снимков на ПК. Затем в ее функции добавили первичную обработку. Все новые версия оснащаются все большим функционалам, на сегодняшний день она не сильно уступает другим программам для редактирования фотографий.

• Capture One. Функция подавления шума встроена в программу, она автоматически чистит изображение при конвертации с камеры. Особенность работы Capture One заключается в интеллектуальной работе, в зависимости от степени шума настраивается и интенсивность обработки. При хороших показателях резкости и помех вмешательство алгоритма программы минимальная. Обработке подвергаются и яркостные, и цветные шумы, последние мягко убираются без образования ореолов вокруг объектов.
• Digital Photo Professional от Canon. Программа для конвертации изображений RAW-формата с камеры на ПК. Попутно убираются хроматические и яркостные шумы, если они имеются. При необходимости его можно отключить в настройках программы.

Последние 2 программы имеют узкую направленность и не пригодны для художественной обработки, они созданы для конвертации снимков из RAW-формата камеры. Для подобных целей создавали и Lightroom, и Adobe Camera RAW, но затем их функционал значительно расширился.

Подробнее о Lightroom

Программа Lightroom – незаменимый помощник для фотографа, в его возможности входит работа с изображениями: конвертирование из RAW, настройка резкости, контрастности, регулировка баланса белого, корректировка цветов и яркости. В функционале программы если вкладка Noise Reduction, в ней шумы делятся на 2 типа и каждый можно подтянуть отдельно. Luminance отвечает за яркостные помехи, а Color – за цветовые. Таким образом вы можете привести в порядок пиксели до загрузки в Фотошоп для художественной обработки.

Каждый из инструментов включает по 3 слайдера, у Luminance: Яркость, Детализация и Контраст; у Color: Цвет, Детализацию и Переходы. Двигая бегунки, можно убрать яркость, интенсивность и выраженность зернистости, а также повысить резкость отдельных элементов.

Если требуется поработать с областью изображения, а не со всем снимком, то используются следующие инструменты:

• Radial Filter;
  Gradient Filter;
  Adjustment Brush.

Представляя собой слайдеры, данные инструменты позволяют мягко настроить резкость и уровень шумов на выбранном участке, не изменяя картины в целом. Если применение параметров отрицательно отразилось на резкости, то можно поправить ситуацию инструментом Sharpening. Движение ползунка изменяет резкость снимка, а чтобы не вернулся шум применяем «Masking». Маска позволяет сохранить резким границы объектов, избавляясь от помех.

Как убрать шум в Фотошопе

Самый популярный графический редактор справляется с шумом не так профессионально, как менее раскручены программы. Все потому что данная функция не является основной для Фотошопа.

За "шумы" отвечает» фильтр «Reduce Noise», где можно выбрать базовый уровень или продвинутый. Первый делает манипуляции на всех каналах одновременно, снижая интенсивность шумов при относительной стабильности резкости. В продвинутом режиме можно вручную производить изменения по каждому из каналов отдельно. Изменять можно параметры:

• Яркость или интенсивность шума (Strenght);
  Детализацию элементов изображения (Preserve Details);
  Интенсивность цветного шума (Reduce Color Noise);
  Резкость деталей (Sharpen Details).

Для более профессиональной и тонкой работы с шумами на фотографии можно использовать плагин Adobe Camera RAW. Он устанавливается на Photoshop и выполняет функции конвертера с дополнительным шумоподавлением в процессе обработки. По функционалу плагин значительно обходит встроенный фильтр, из ощутимых преимуществ можно выделить:

• Возможность применять полученные результаты к схожим снимкам, к примеру, с одной фотосессии;
• Более тонкая и точечная чистка пикселей без нарушения качества изображения;
• Быстродействие плагина, так как для его работы не требуется загрузка самого редактора.
  Плагин Adobe Camera Raw создан для фотографов, продуман достаточно хорошо и быстро осваивается даже с начальными знаниями Фотошопа и редактирования.

Как убрать шум с фотографии. Подводим итоги

Все программы с функцией шумоподавления выполняют схожие действия в процессе снижения интенсивности помех и шума на изображении. Для каждой фотографии в разное время может подойти любая из перечисленных программ. С их помощью убираются яркостный (светлые или темные пиксели) и цветной (яркие пиксели контрастных цветов) шумы.

Работать с ними достаточно просто: можно довериться разработкам производителей и их алгоритмам, а можно провести ручную чистку снимка. Любая из этих манипуляций требует, как минимум, понимания процесса, как максимум все тонкости влияния каждого пункта из настроек.

Как правило, опытные фотографы уже давно пользуются одной из программ и вряд ли променяют удобство на новомодные примочки, а новичкам не принципиально, на какой программе изучать редактирование. Каждая из программ имеет преимущества в какой-то области, а также недостатки. Но развитие цифровой фотографии идет огромными скачками, предлагая каждые полгода очередное «открытие».

Производители выпускают новые версии уже известных программ, разрабатывают принципиально новые инструменты, камеры становятся все умнее, а матрицы все сложнее. В таком случае, цифровой шум скоро станет диковинкой и будет считаться художественным эффектом и задумкой автора.

Не будь портных, — скажи: как различил бы ты служебные ведомства?
Козьма Прутков

Введение

Наведение порядка среди тысяч снимков, задача которая рано или поздно встает перед любым фотографом. Для профессионалов она стоит острее, для любителя снимающего для себя несколько менее остро. Но все же, каждый из нас хочет, что бы среди бушующего разнообразия наших снимков внутри царил контроль и порядок.

Быстрый и точный поиск. Выборка снимков определенной тематики. Хранение и резервное копирование. Вот примерный круг вопросов, которые необходимо решить. Частично этой темы я касался в статье . Хотя конечно, универсального решения не существует, рабочие процессы слишком разняться.

В вопросах каталогизации и поиска фотографий есть достойный пример в лице фотобанков. Там речь идет не о тысячах а о миллионах снимков, и возможность клиенту найти нужный ему снимок это вопрос денег и конкуренции. Те, кто работает с микростоками, знает все плюсы и минусы кейвординга не понаслышке, ведь они вбивают до 50 ключевых слов в фотографию, и зачастую на не родном для себя языке!

Импорт фотографий в Lightroom

Lightroom предлагает три способа импорта фотографий, ниже я опишу их все для того что бы вы могли выбрать для себя наиболее удобный. (Если присмотреться то способов импорта можно насчитать аж пять. Так как есть еще импорт из каталога и drag&drop файлов в программу. С перетаскиванием файлов все просто а я расскажу ).

Всем привет! Сегодня будет небольшой рассказ про обработку одного снимка из недавней съемки. Всю серию, которую назвал «всадник без головы» 😛 .

Исходник мне нравится, но в итоговой картинке я хотел получить максимум деталей на девушке (чулки, шорты, тело) и проявить фактуру кожи и капли воды на ней.

(щелкните по картинке, чтобы посмотреть в большом размере и используйте стрелки на клавиатуре, ← → чтобы просматривать предыдущее/следующее изображение)

Чтобы не грузить вас долгими описаниями я выложил , где все этапы обработки можно посмотреть в отдельных слоях. Ниже я прокомментирую основные моменты.

На улице было светло как в полдень — адский полдень.
Стивен Кинг «Кэрри»

Ожидание

Но лето кончилось, а вместе с ним и сезон гроз. О фотографировании молний можно было только мечтать. Ждать и надеяться.

Как это обычно бывает, лето настало, хотя сначала в это не верилось. Я стал чаще поглядывать на небо, листал прогнозы погоды и в задумчивости крутил зажимы штатива. Наверное, я был единственным человеком в Миассе, который радовался значку «тучка с молнией» в прогнозах погоды.

Пришли первые грозы. Они были довольно робкие, и скорее намекали, какая это сила и красота. Они спешили закончиться едва начавшись, или же проходили вдали, неся с собой ветер и дождь людям, которые по большей части ждали тепла и солнца.

Первые молнии этим летом я снял 15 мая. Сильная, но короткая гроза пришла в Миасс вечером. Пять фотографий осели в моем компьютере. Честно говоря, снимки получились не ахти.