В норвегию самостоятельно. Норвегия: Подготовка к самостоятельному путешествию. Какие места стоит посетить в Норвегии

Итак, Вы собираетесь в путешествие по Норвегии. Попробую рассказать о том, что же там интересного.

Первое, что необходимо сделать, это ответить себе на вопрос - Зачем я хочу в Норвегию?
Какие из увлечений Вам наиболее близки: спорт, культура, фотография, приключения, пляжный отдых, рыбалка… Вариантов может быть много, но необходимо сосредоточится на наиболее важных для Вас. Можно постараться объединить несколько приоритетных целей и план путешествия будет выстраиваться сам собой.

Второй важный вопрос - как вы собираетесь путешествовать?
Варианты ответа: на автомобиле, в составе организованной группы или на круизном лайнере. Круиз и организованное путешествие, безусловно, интересные вещи, но Вам нужно всего лишь выбрать понравившийся тур и турфирму. Проплыть на суперкруизном лайнере «Хуртигрутен» одну или две недели вдоль всего Норвежского побережья очень даже замечательно, поэтому не буду отнимать хлеб турагентств и расскажу, как съездить в Норвегию самостоятельно.

Основные самостоятельные путешествия по Скандинавии это поездка на собственном автомобиле. Хотя, можно взять его и напрокат, прилетев, например, в Осло.

Для начала выберите регион, который Вы бы хотели посетить.

Итак, определяем даты отпуска. Лучше выделить на поездку не менее двух недель.
Берем в руки карту и начинаем думать, как же нам добраться до сказочно красивых пейзажей. Если ехать на Север, то путь лежит через Финляндию и ее озера. Пересекать границу лучше всего в пункте Брусничное/Нуйяма. Кстати, из Хельсинки ходит ночной поезд, на котором можно проехать порядка 900 километров на север вместе с автомобилем. Таким же путем, можно добраться до Лофотен.

Если ехать на запад, то прийдется пересекать Балтику на пароме. Это либо паром Рига - Стокгольм, либо Хельсинки - Стокгольм, либо Турку - Стокгольм. Билеты лучше заранее бронировать либо через интернет, либо через специализированное паромное агентство.

Если же Вы прилетаете в Осло на самолете и берете авто в прокат, то экономите драгоценное время. Выстраивая план путешествия, стоит учитывать, что средняя скорость передвижения по Норвегии обусловлена горными дорогами, паромами и красотой вокруг. Более 60 км/час средней скорости передвижения, можно ехать только по федеральной и скучной на пейзажи трассе. Для полноценного отдыха нужны небольшие перегоны. Либо 100—150 км за весь день, либо днёвка и перегон 200—250 км. В противном случае путешествие превращается в гонку.

Если приходится пользоваться паромами, желательно знать их расписание, которое легко найти в интернете. Оно составлено на несколько лет вперед. При посадке на паром оплачивается водитель + автомобиль, скидки действуют на детей и пенсионеров. Поэтому если в машине есть водитель (а даже и без прав) молодой, то при оплате лучше сажать за руль его.

Экономия от 100 до 1000 рублей в зависимости от стоимости проезда. Платные дороги периодически попадаются. Если есть возможность оплаты их наличными/пластиковой карточкой, то лучше заплатить. На прокатных машинах стоят специальные электронные чипы, с которых списывается оплата. Если у Вас нет такого Autopass, то можно смело проезжать в местах с соответствующей табличкой.

Далее необходимо определится с тем, где Вы будете жить.
Жилье в Норвегии это: кемпинг (палатка, караван, домик), мотель (комнатка с туалетом и душем или типа домика — хюттер), рорбу (рыбацкий домик), апартаменты, гостиницы, горные домики. Домики в кемпингах бывают с туалетом и душем внутри (типа хюттера), а бывают с общим (и зачастую платным) душем в здании ресепшн.

Дорогие только гостиницы. На четверых человек, в зависимости от комфорта, в кемпингах просят от 350 до 800 рублей с человека в сутки. Список всех доступных вариантов жилья есть на специализированных кемперских сайтах, либо на гугловской карте, которой очень удобно пользоваться для построения маршрута. Бронь жилья нужно делать только в мегазагруженных туристами местах типа Нордкапа, Бергена.

В остальных случаях проще купить местную симку и звонить по пути в тот кемпинг, в который Вы едите. Если мест в нем нет, то сильно расстраиваться не нужно, как показала практика, вариант хорошего жилья может найтись неожиданно быстро. А если Вы готовы ночевать в палатке, то не ближе 150 метров от жилья, можно утроить лагерь, даже на частной территории.

Маршрут лучше всего строить с учетом посещения самых интересных мест. Выбирайте городские или природные достопримечательности, какую - то спортивную активность, например, треккинг. В жизни, самые красивые места, находятся неожиданно и, как правило, удаленно от основных тур. маршрутов. Имею ввиду не раскрученные достопримечательности, а просто красивую природу.

Построив так называемый «route plan» в котором прописаны места ночевок, средний километраж передвижения в день, и карту путешествия, можно готовиться к походу в посольство. К слову сказать, Норвежцы приветствуют такого рода отдых, поэтому никаких особых проблем с получением визы не возникает. Если Вы живете не в Москве и не в Санкт - Петербурге, спокойно отправляйте документы курьерской почтой, и забирайте их из посольства таким же способом. Пакет документов стандартный: Анкета, фотография, справка с работы, справка из банка, страховка, план путешествия.
Валюту можно поменять в России, а можно снять наличные в первом же попавшемся банкомате в Норвегии. Наличных много не понадобиться, почти везде принимают Visa и Mastercard.

Еда в ресторанах, достаточно дорогая, однако продукты в местных магазинах, вопреки распространенным убеждениям, не сильно дороже Российских. При этом их качество отменное. Скандинавы всегда ставят экологию приоритетом, поэтому любые фрукты/овощи можно покупать не сомневаясь.
Практически все скандинавы свободно говорят на английском, поэтому сложностей в общении практически нет. К туристам относятся очень дружелюбно. Криминальная обстановка самая спокойная в Европе.

Лодку для рыбалки в прокат (с эхолотом и навигатором) сдают практически по всему побережью, как и необходимые снасти. Можно договориться с местным капитаном, а можно порыбачить и самим. Платная, то есть рыбалка, требующая лицензии, есть только во внутренних реках и озерах. В море и фьордах она бесплатная.

Самым сложным и, безусловно, самым интересным, моментом в путешествии станет выбор, куда же ехать. Скала Прейкестолен, возвышающаяся на 600 метров над голубым Люсефьордом или старинный Берген, Цветущий Хардангерфьорд или прекраснейший Согнефьорд, огромные водопады или горные озера, национальный парк Йотунхеймен или дорога Орлов, Лестница Троллей или Антлантическая дорога, суровый мыс Нордкапп или белоснежные пески Лофотенских островов. От выбора мест, как и от впечатлений, легко закружится голова.

Лучше всего заезжать в местные инфоцентры обозначенные табличкой «i». В бесплатных путеводителях, некоторые из которых на русском языке, Вы найдете исчерпывающую информацию, практически о любом регионе.

В местных путеводителях красочно расписываются все самые интересные для путешественников места. Практически везде помимо местных красот обещают. Что Вы получите Expirience. То есть опыт. Это и есть самое увлекательное в подобном путешествии. Получение собственных впечатлений.

Восхищаться чужими фотографиями и рассказами можно, но интереснее попробовать самому удивить друзей и знакомых личными эмоциями. Передать настроение, сказочный дух Норвегии. Именно за этим, туда отправляется множество путешественников со всех концов света. На нашей планете много интересных и красивых мест - Королевство Норвегия одно из самых замечательных.

Родина викингов Норвегия приглашает насладиться суровой северной романтикой: сплавать в круиз по фьордам, постоять под северным сиянием и погулять по меланхоличному Осло. Национальные парки, Дорога троллей и отличная рыбалка - все о Норвегии: туры, отели и цены.

• Горящие туры в Норвегию
• Туры на майские по всему миру

Земля фьордов, льда и полярных сияний, Норвегия, пожалуй, самая «богатырская» страна на всем земном шаре. Рождаются здесь исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, непроходимые леса, суровая северная природа. Вдобавок у норвежцев налицо прямо-таки маниакальная тяга к опасным (и впоследствии славным) предприятиям. Фритьоф Нансен, к примеру, в юном 27-летнем возрасте, выйдя на лыжах из родной страны, отмахал на своих двоих почти всю Гренландию, после чего возглавил экспедицию к Северному Полюсу и открыл кучу территорий на пути. А не менее знаменитый Тур Хейердал мало того, что целый год прожил робинзоном на необитаемом острове в Маркизском архипелаге, так еще после этого переплыл Тихий океан от Южной Америки до Полинезии (ни много, ни мало 8000 км!) - и это на примитивном плоту на парусной тяге. Секрет успеха, которым Норвегия делится со своими гражданами, думается нам, точнее всего озвучил сам Хейердал. «Границы?» - сказал он. «Слышал, что они существуют, но никогда их не видел».

Для туристов страна интересна живописными фьордами и самой уютной столицей Северной Европы Осло, отличными горнолыжными курортами и заполярной экзотикой, вкусной и сытной кухней (где лосось - всему голова), интересными музеями и великолепной «экскурсионкой».

Регионы и курорты Норвегии

Разница во времени c Москвой

− 1 час зимой −2 часа

• с Калининградом

• с Самарой

• с Екатеринбургом

• с Омском

• с Красноярском

• с Иркутском

• с Якутском

• с Владивостоком

• с Северо-Курильском

• с Камчаткой

Климат

В прибрежных областях - умеренный морской климат (на крайнем севере - субарктический). Во внутренних областях, особенно в горных районах, климат континентальный - более жаркий летом и холодный зимой. Температура января - от +2 °C на юго-западе до −12 °C на севере, июля - от +15 °C до +6 °C соответственно, хотя иногда воздух прогревается до +25 °C даже на севере.

Виза и таможня

Норвегия входит в число стран-участниц Шенгенского соглашения. Гражданам России и СНГ необходимы виза и страховка .

Путешественник, нарушивший таможенные правила, скорее всего лишится не только текущей визы, но и возможности легально попасть на территорию Норвегии в течение весьма длительного срока.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, суммы свыше 25 000 NOK нужно декларировать. Категорически запрещено ввозить в страну мясные и молочные продукты, а также свежие овощи. Беспошлинно ввозится до 2 л пива, до 1 л крепких спиртных напитков (крепостью до 60 °) и до 1 л вина (до 22 °) - или до 2 л вина, если крепкие алкогольные напитки не ввозятся; а также до 200 сигарет или 250 г табака; предметов и вещей домашнего обихода - в пределах личных потребностей; продуктов питания - до 10 кг; автомобильного бензина - не более 200 л (в том числе не более 10 л в канистре). Ввоз слабоалкогольных напитков и табачных изделий разрешается лицам, достигшим 18 лет, крепких - 20 лет. Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.

Запрещены к провозу любое оружие, живые растения, автомобильные «антирадары». Разрешен ввоз лекарственных препаратов для личного пользования, при условии подтверждения (рецепта) от лечащего врача. Нельзя вывозить взрывчатку, боеприпасы, оружие и наркотики. Объекты культурного наследия должны сопровождаться специальными сертификатами.

Вниманию рыбаков: норма вывоза рыбы или рыбной продукции за пределы Норвегии составляет 20 кг на человека. Это касается только тех, кто ловил рыбу на рыболовных базах, прошедших соответствующую сертификацию и регистрирующих ежедневный улов. Для всех остальных норма вдвое меньше - 10 кг.

Tax free

Норвегия входит в число стран, использующих систему Tax free: туристы, совершающие в специально обозначенных магазинах покупки на суммы от 315 NOK, могут вернуть до 19 % их стоимости. Для этого потребуется попросить на кассе чек, где будут указаны точная стоимость товара, размер НДС и паспортные данные покупателя. Некоторые магазины возвращают Tax free прямо на месте, в остальных случаях нужно предъявить чек вместе с паспортом и нераспакованными вещами на таможне (не позднее чем через месяц с момента приобретения), получить штамп, а затем обратиться в пункт Cash Refund в аэропорту за выдачей средств.

• Какие нужны документы для поездки в Норвегию с ребенком

Как добраться до Норвегии

В Норвегии несколько международных аэропортов: в Осло, Бергене, Киркенесе и Шпицбергене. Крупнейший авиаузел, Гардермуэн , базируется в столице. Из Москвы сюда регулярно летает «Аэрофлот»: отправление из Шереметьево , продолжительность полета - 2 часа 40 минут. «Эйр Балтик» везет с пересадкой в Риге: время в пути - от 4 часов 40 минут, рейсы по 5-6 раз в день. Из Санкт-Петербурга в Осло дешевле всего добираться с «Эйр Балтик» (от 5,5 часов перелета через Ригу), быстрее всего - со «Скандинавскими авиалиниями» (от 3 часов 40 минут через Стокгольм).

Из Москвы в Берген можно долететь лишь с пересадками: «Аэрофлот» и «Скандинавские авиалинии» везут через Осло (от 4 часов 30 минут). С двумя стыковками - дешевле: у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» есть маршруты через латвийскую и норвежскую столицы (от 7 часов в дороге). Из Питера доставляют все те же «Скандинавские авиалинии» (25,5 часов через Стокгольм), а также «Британские авиалинии» (22,5 часа через Лондон) и «Кей Эл Эм» (6,5 часов через Амстердам).

Самые дешевые билеты в Киркенес - у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» (от 20,5 часов в воздухе), из Питера (40 часов), стыковки в Риге и Осло.

В Шпицбергене пассажиров принимает аэропорт городка Лонгйир: из российской столицы сюда везет тот же тандем перевозчиков с теми же пересадками и 10 часов (с одной стыковкой - гораздо дороже, 10 часов через Осло), из Питера - «Скандинавские авиалинии» и 9 часов с двумя пересадками.

Поиск авиабилетов в Норвегию

Транспорт

Ж/д сеть Норвегии состоит из 9 основных магистралей, соединяющих практически все крупные города. Поезда комфортабельные, с розетками и бесплатным Wi-Fi (правда, чтобы воспользоваться им, придется создать профиль на оф. сайте Норвежских железных дорог (на англ.)). Билеты бывают двух категорий: стандартные, подлежащие возврату, и Minipris - безвозвратные, зато более дешевые. Приобретать их можно онлайн, в автоматах на станциях или в самих поездах с надбавкой около 40 NOK.

Путешествие из Осло в Берген обойдется в 650-915 NOK, в Трондхейм - в 600-965 NOK.

Крупнейший автобусный оператор - Nor-Way Busexpress (оф. сайт на англ.), есть также бюджетные и люксовые перевозчики. Большинство автобусов оснащены биотуалетами, кондиционерами и остальными удобствами. Ориентировочная стоимость поездки из столицы во Флом - 520 NOK.

В западной части Норвегии, вдоль и поперек изрезанной глубоководными фьордами, самый удобный и быстрый способ передвижения - по воде. Большинство паромов, скоростных судов и катамаранов ходят часто, проблем с ожиданием не возникает. Плата за проезд на паромах - только наличными, кредитные карты не принимаются.

Общественный транспорт внутри городов

В большинстве норвежских городов есть автобусы и трамваи, столицу и близлежащие районы покрывает сеть автобусных линий, метро (T-bane), трамваев и паромов. Одноразовый билет на любой вид транспорта в Осло стоит от 35 NOK (на все зоны - 123 NOK) и действует в течение часа после компостирования (провоз велосипеда оплачивается отдельно). Суточный проездной - 105 NOK на одну зону (237 NOK на все), месячный - 736/1876 NOK соответственно.

Такси достаточно дорогое и работает только в черте города. Принимаются кредитные карты. Все машины радиофицированы, поэтому заказать их можно с любого телефона, равно как и поймать на специальных стоянках или прямо на улице. Посадка обходится от 40 NOK, каждый км пути - от 10 NOK.

Аренда авто

Шоппинг и магазины

У норвежцев «пунктик» на качестве и экологичности, они готовы платить серьезные деньги за все, что соответствует их высоким стандартам. Посему шоппинг в стране - удовольствие небюджетное, зато купленные здесь вещи точно не разочаруют. Аутлетов и стоков нет, но есть много небольших бутиков с одеждой и обувью, произведенными по экотехнологиям.

Пополнить гардероб можно, к примеру, в квартале Грюнерлокка в Осло: ботинки из переработанной резины или бамбуковая блузка - модно, практично и корректно к окружающей среде.

Рекомендуем обратить внимание на вязаные вручную свитера с узнаваемым орнаментом, хотя стоят они немало: от 800 NOK. Если бюджет позволяет, можно замахнуться на высококачественные меха или выделанные шкуры коз и оленей. Хороши также украшения из серебра: местным ювелирным традициям несколько тысячелетий. Самые популярные сувениры - фигурки троллей, миниатюрные корабли викингов, посуда из олова и стекла, фарфор, керамика, деревянные изделия с цветочной росписью «росемалинг». Подарки для гурманов - сыр «бруност» (к нему можно прикупить специальный сырный нож), копченая рыба и крепкий алкоголь «линье-аквавит», настоянный на картофеле.

Зимой и летом, в сезон распродаж, скидки достигают 50-70 %.

Крупные магазины в больших городах работают с 9:00 до 17:00 по будням, по четвергам - до 19:00-20:00, по субботам - максимум до 16:00. Большинство супермаркетов, киосков, торговых центров и частных магазинчиков открыты допоздна.

Путешествие по Норвегии

Кухня и рестораны Норвегии

Суровый северный климат тысячелетиями вынуждал норвежцев питаться сытно и калорийно. Традиции хранятся и сегодня: главные блюда на местном столе - приготовленные по нехитрым рецептам рыба и мясо, а еще молоко, хлеб, каши и минимум соусов, чтобы сохранить натуральный вкус продуктов. В Норвегии обожают дары моря: из селедки, лосося, форели и палтуса сочиняют супы, паштеты, пироги и горячие блюда, разве что в десерты их не кладут.

Главные деликатесы - креветки, китовое мясо, лосятина и оленина.

Самые интересные из традиционных блюд - вымоченная в щелочи и воде треска «лютефиск», забродившая форель «ракфиск», ягнятина с картошкой и капустой «форикол», копченый или жареный лосось «ласк». Мясоедам с крепкими нервами рекомендуем тушеную баранью голову «смалахове». У козьего сыра «бруност» неповторимый вкус, напоминающий соленую сгущенку. Свинину норвежцы почти не едят, из овощей готовят разве что картофель - самый популярный гарнир и главный компонент сухих лепешек «лефсе», которые тут вместо хлеба. На первое стоит отведать фирменный рыбный суп, на закуску - холодный бутерброд «смерреброд», на десерт - вафельное печенье «крумкейк».

Перекусить в фастфуде можно за 50-100 NOK, отобедать в кафе - за 100-150 NOK, поужинать в ресторане - от 200-300 NOK на персону.

Наиболее распространенный общепит в Норвегии - рыбные рестораны и домашние кондитерские, пекущие всевозможные булочки и пироги. Сетевые точки быстрого питания массово закрываются: сознательные норвежцы отказываются от фастфуда. Много баров, где можно отведать местные сорта пива, крепкий аквавит или согревающий глек. Популярны кофейни, а также заведения с европейской и японской кухнями. В столичном районе Акер-Брюгге много первоклассных ресторанов, а рыбаки угощают свежевыловленными креветками и рыбой прямо с лодок.

Визитная карточка страны, ее главное богатство и туристический магнит. Но и человек создает объекты под стать: грозные крепости, лаконичные дворцы и необычные, Люсе-фьорд

Экскурсия «Норвегия в миниатюре»

Поездка на весь день по маршруту Осло - Мюрдаль - Флом - Согне-фьорд - Берген. Дорога из Осло на Берген пересекает национальный парк «Хардангервирда», крупнейшее высокогорное плато в Европе. Станция «Мюрдаль» находится почти на километровой высоте, отсюда начинается захватывающая экскурсия по Фломской железной дороге: ее длина - 20 км, а перепад высот - 865 м. Чтобы преодолеть такие испытания на столь коротком отрезке, дорогу проложили по спирали, проходящей через 20 тоннелей. Весь путь занимает 50 минут: поезд идет медленно, останавливаясь в самых красивых местах.

По прибытии во Флом, городок на берегу фьорда, туристы могут погулять пешком и пообедать. Финал путешествия - круиз на «экспресс-корабле» (катамаране) из Флома в Берген по Согне-фьорду.

Праздники и события

Самый яркий праздник в Норвегии - Рождество: 24 декабря, в Сочельник, близкие собираются вместе, дарят друг другу подарки, смотрят рождественские трансляции, ходят в церковь и, конечно, готовят торжественный ужин. 25 декабря на улицах не встретить прохожих: все остаются дома с родными и друзьями. 26 декабря празднуют День Св. Стефана с разудалыми вечеринками и - снова! - подарками.

Вечер 31 декабря озаряется новогодними фейерверками, застолья продолжаются, а малыши получают сладости от гнома Юленнисена - он почти как Санта-Клаус, только разъезжает на козе.

21 февраля чествуют августейшего именинника - действующего короля Харольда. В конце зимы, перед Великим постом, отмечают Масленицу: в «жирные» воскресенье, понедельник и вторник объедаются мясом, салом, молочными продуктами и прочей сытной пищей. Главный весенний праздник - Пасха, символ которой - желтый цыпленок. 1 мая, в День труда, многие предпочитают парадам и демонстрациям расслабленные пикники на природе. 8 мая - День освобождения от фашизма, с заходом солнца превращающийся в Ночь женщин - торжество феминисток.

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

Путешествие продолжалось 2½ недели. В первые дни мы стремительно пронеслись через всю Финляндию с юга почти до самого севера. Затем неспеша проехали по Норвегии с северо-запада на юго-восток, посетив большое количество природных, исторических и городских примечательных мест - от Нордкапа до Прейкестулена. А в последние дни не менее стремительно пронеслись с запада на восток через Швецию и Финляндию обратно до Питера. Итого получилось примерно 6800 км (по автомобильному одометру) плюс многочисленные короткие и длинные паромные переправы, которые мы не считали.

Главное впечатление поездки: суровая северная природа прекрасна! Море, фьорды, горы, ледники, бурные реки и водопады, необычная растительность на севере - мхи и лишайники, олени бродят повсюду, как будто бы нет людей вокруг, солнце светит всю ночь, мосты и тоннели - десятки каждый день, высота постоянно меняется от 0 до 1000 метров над уровнем моря, что аж уши закладывает. Хотелось останавливаться каждые 50 километров и массово фотографировать всё это, чтобы потом три года показывать.

Главное разочарование поездки: на пятый день путешествия у меня умер фотоаппарат, не выдержав сурового северного климата, поэтому фотографий не будет.

[ | ]
2. Путешествие начиналось через Финляндию, а Финляндия каждый раз дарит нам неожиданные сюрпризы. На этот раз сюрпризом был музей колоколов под открытым небом, встретившийся нам около 4-й дороги где-то на юге северной Остроботнии.

[ | ]
3. Заехали в Оулу погулять несколько часов и переночевать. Оулу оказался большим и симпатичным финским городом, как и ожидалось. На фото - скульптура полицейского на рыночной площади, один из символов города.

[ | ]
4. На следующий день был Рованиэми - самый большой по площади город Европы, но довольно небольшой по населению. Рованиэми, в отличие от Оулу, не понравился. Застройка хаотична и не интересна, не ощущается финского уюта. На фото - площадь Лорди, центральная площадь Рованиэми, названная в честь известной современной финской панк-рок-группы.

[ | ]
5. Рядом с Рованиэми мы пересекли полярный круг туда-сюда несколько раз:-) и погуляли по “музейной” деревне Санта-Клауса, точнее говоря, Йоулу-пукки, если по-фински. Хотели ещё зайти в подземный Санта-парк, расположенный под полярным кругом, но в те дни он был закрыт в связи с “летним Рождеством”. Это последняя финская фотография, а дальше будет, собственно, Норвегия.

[ | ]
6. Самая северная точка нашего путешествия - мыс Нордкап, самая северная точка материковой Европы, расположенная на 300-метровой скале на острове, связанным с материком 6-километровым тоннелем 250-метровой глубины. Сюда мы стремились попасть в неделю летнего солнцестояния и непременно в полночь, чтобы насладиться максимально высоким полуночным солнцем. К сожалению, в полночь не повезло с погодой (поливающие облака начинались на 50-метровой высоте, а Нордкап находится на высоте 300 метров), но северная погода внезапно меняется по несколько раз в сутки, и через пару часов было уже вполне солнечно.

[ | ]
7. Ледник (или снежник?:) на горе летом в солнечную ночь прекрасен! Все ледники-снежники расположены на разных высотах, поэтому таять начинают в разное время, поэтому в норвежских горах непрерывно текут горные ручейки-речки водопады в течение всего лета.

[ | ]
9. А вот Хаммерфест считается самым северным настоящим городом Европы, хотя находится несколько южнее Хоннингсвога. Достопримечательностей в городе почти нет, есть только музей полярных медведей, который находится прямо в здании городской администрации. После мокрого Хаммерфеста мой фотоаппарат отсырел и отказался включаться, поэтому больше подробных фотографий не будет, все остальные снимки сделаны на мобильный телефон, чтобы хоть как-нибудь разбавить текст этого поста картинками.

[ | ]
10. В Альте зашли в музей наскальной живописи. Во второй половине XX века здесь совершенно случайно нашли многочисленные выдолбленные наскальные рисунки, возраст которых - от 6 до 3 тысяч лет, почистили, дорисовали-подкрасили и выставили на всеобщее обозрение. Лоси-олени, медведи, люди, лодки, сцены охоты и рыбалки и прочих шаманских действий. А в правом верхнем углу мы увидели что-то похожее на компьютерную клавиатуру.

[ | ]
11. На следующий день были Лофотенские острова. Раньше здесь занимались рыболовством, а теперь в основном туризмом (с тех пор, как несколько лет назад сюда проложили новую дорогу Е10 и построили пару десятков мостов и тоннелей). На фото - историческая рыбацкая (а ныне музейная) деревня Нусфьорд. Раньше здесь жили рыбаки, а теперь в этих домиках - музей, гостиницы и рыбные рестораны.

[ | ]
12. Лофотенские острова тоже находятся за полярным кругом, поэтому летом ночью здесь светит солнце. Фотографировать на телефон в контровом свете - конечно, изврат. Но зато, в отличие от Нордкапа, этот снимок честно сделан в астрономическую полночь.

[ | ]
13. Ещё один бывший рыбацкий, а ныне туристический городок на Лофотенских островах - О! Населённый пункт с самым коротким названием. По-норвежски его название пишется как «Å». Кстати, домики стоят на ножках не только из-за того, что так удобнее рыбакам, а потому что это открытый Атлантический океан и тут бывают приливы и отливы по несколько раз в день, уровень воды колеблется примерно на метр.

[ | ]
14. Чтобы не ехать ещё раз той же самой единственной дорогой, с Лофотенских островов мы переправились обратно на материк на 100-километровом пароме в Будё. Вид Норвежских гор с моря тоже прекрасен. К сожалению, на мобилофото это не передать.

[ | ]
15. В этот же день (точнее говоря, в этот же самый полярный день, ибо к этому времени у нас начался полный расколбас между днём и ночью, и календарный день был уже совсем другой) мы пересекли полярный круг ещё раз и постепенно начали возвращаться в более привычные широты. Полярный круг на территории Норвегии на дороге Е6 более суров, чем тот, что близ Рованиэми: здесь он находится на плато на высоте 680 метров над уровнем моря на лысом плато, продуваемом всеми ветрами, и всё это плато посетители застроили традиционными саамскими пирамидками из камней.

[ | ]
17. Тронхейм, он же Нидарус - древняя столица Норвегии. Здесь есть старинная крепость, старинный готический собор, построенный в XI–XIII веках, и набережная с домами необычной архитектуры. К сожалению, к концу этого дня погода опять испортилась (в Норвегии она меняется по несколько раз в день на абсолютно противоположную), а к этому дню у нас наметилось некоторое отставание от графика, поэтому Тронхейм мы осмотрели весьма поверхностно и под дождём, времени ждать хорошей погоды у нас уже не было.

[ | ]
19. После Тронхейма нас ждали интересные и живописные дороги. Например «Атлантическая дорога», проложенная по островам на западном побережье Норвегии с многочисленными мостами причудливой формы. Поскольку это самое-самое побережье перед открытым морем, это то самое место, где во время приливов вода начинает затекать в длинные узкие фьорды, в такие моменты здесь под мостами наблюдается очень стремительное течение.

[ | ]
20. «Лестница Троллей» (она же известна и как «Дорога Троллей») - одна из популярнейших норвежских природно-антропогенных достопримечательностей. Живописная 7-километровая дорога-серпантин с уклоном 10%, поднимающаяся среди водопадов на высоту почти 700 метров.

[ | ]
21. В нашем путешествии были дороги и покруче, и поэкстремальнее, но «Лестницу Троллей» выделяет среди них то, что сверху она выглядит очень живописно, и там оборудованы смотровые площадки, нависающие над обрывами.

[ | ]
22. Гейрангер-фьорд - самая раскрученная природная достопримечательность Норвегии. Очень длинный и узкий (около полукилометра) фьорд с изумрудного цвета водой, извилисто протянувшийся среди живописных гор. Все подъезды к Гейрангеру - либо по экстремальным дорогам-серпантинам, либо на пароме.

[ | ]
24. Отправившись из Гейрангера дальше по нашему маршруту, мы случайно заметили указатель на какую-то природную достопримечательность, и свернув на неприметную извилистую дорожку с указателем, что сюда вы ведёте машину на свой страх и риск, через несколько минут очутились на горе Далснибба на высоте 1500 метров над уровнем моря (она оказалась самой высокой точкой нашего путешествия). Хорошо, что на машине, а не пешком, потому что весь запас одежды постоянно возится с собой, и часто по несколько раз в день приходилось переодеваться с лёгкой футболки и шортов до тёплой куртки с двумя свитерами и шапкой.

[ | ]
27. А это - антропогенная достопримечательность - фломская железная дорога, ведущая с берега одного из фьордов на 800-метровую высоту к магистральной железнодорожной линии Осло - Берген. Раньше у этой железной дороги была транспортная и грузовая функция, но в наше время она стала исключительно туристической. Во время часового подъёма из окон вагонов открываются совершенно замечательные виды на горы, долины, ущелья и водопады.

Норвегия и Винский – вещи не совместимые.
Может быть потому, что люблю душой я больше чем глазами.
Норвегия – красивая страна. Но ее красота холодная и во многом повторяющаяся.
Я предполагал, что на поездку мне хватит 5 дней, но просчитался – то что я хотел увидеть и где хотел побывать осуществилось за 2 дня. На третий день можно было спокойно лететь домой.

Но по порядку: основой для поездки взял очень правильный отчет kortchak: Он хорош тем, что дает визуальный ряд. Причем это не чудовищное нагромождение фотографий, чем “блистают” многие отчеты, а правильная подборка миниатюр с комментариями. Единственно чего не хватает отчету: названий мест на языке оригинала. Ну и карты маршрута. Что я в своем эссе приведу.

Несколько раз по пути срабатывал инстинкт грибника-собирателя ягод. Тогда машина визжала тормозами и через несколько минут получалось собрать горсть крупной лесной земляники или дикой малины. Или лукошко белых грибов. Удивительно, что никто это не собирает. Я где-то читал, что норвежцы презирают собирательство грибов и вообще их в пищу не употребляют, предпочитая экспортировать из вездесущей Голландии шампиньоны. Ну и мудачье, что я могу еще сказать… Паста с белыми грибами или суп… мммм

Пейзаж, мелькавший вдоль нашего пути постепенно менялся от разнотравья, полевых цветов, сосен и березок, до карликовой растительности и мхов. Заехали в тундру, усеянную многочисленными линзами озер. То тут, то там вдоль дороги и в отдалении от нее появлялись сложенные из камней пирамидки. Мы гадали, к чему это. Я вспомнил о военных походах Тамерлана, мои спутники высказались куда интереснее: это вешки-ориентиры для норвежкой системы пространственного ориентирования (Глонас по-норвежски), или это укрытие троллей от солнца…

Остановились по пути что-нибудь поесть. Небольшой городок. Кафе. Заходим. Мама родная! Я таких цен на гамбургеры не видел: 10 евро за две булки и размороженную котлету между ними. Однако что-то есть надо. Я взял разогретую в микроволновке лазанью с целой пачкой хлеба к ней в довесок + пиво. Стоимость этого перекуса можно было сравнить со стоимостью хорошего обеда в среднем московском ресторане. Поковыряв вилкой горячую растекшуюся по тарелки массу, я отметил довольно большое количество людей с черной кожей, проходивших мимо и весело улыбавшихся. Вот им такая штука, которая передо мной сейчас – в самый раз.

Приехали в отель Fossli ближе к 6 часам. Водопад, шумящий в нескольких метрах от отеля ничем таким особенным не запомнился. Ах да, забыл сказать, что после виденных водопадов в Южной Америке и Южной Африке, все норвежские водопады, которых в стране подозреваю великое множество, будут выглядеть скромно. Ну шумит себе – пусть шумит.